Скалолазание родилось из альпинизма. Сначала как подготовительный этап к альпинизму, подготовка к восхождению по скальным маршрутам.
Зародилось в СССР в 1945 году на больших камнях в Цейском районе Кавказа, создатель скалолазания Антонович.
С 1948 г. большие соревнования стали проводиться в Крыму.
В 1965 г. был проведен первый чемпионат СССР на скалах Никитского сада.
До 80-х лет 20 столетия соревнования по скалолазанию проводились только на природных скалах. Тогда уже харьковские скалолазы заявили о себе: Бершов Сергей, Овчаренко Валерий, Олейник Лина, Антипов Вячеслав, Самсонова Лилия.
В середине 80-х годов спортивное скалолазание вышло на международную арену. Но лазание на природном рельефе за границей не прижилось из-за малого количества зрителей, погодных условий.
И поэтому перешли на искусственные стенды.
Искусственные стенды - это деревянные или полимерные материалы с зацепками для рук и ног. Вслед за заграницей такие стенды стали строиться и на Украине и все украинские, и международные соревнования стали проводиться на таких стендах.
Современные стенды – это сложная конструкция, высота до 16 м.
На Украине уже построено стендов в 12 городах. Лучший стенд в Одессе. В Харькове есть стенды: в ХАИ (спорткомплекс), ХПИ (спорткомплекс), стадион "Кировец", ХФТИ (спорткомплекс п. Пятихатки).
Соревнования по скалолазанию проводятся по трем видам:
Сложное лазание – лазание по заданному времени, где нужно или закончить трассу, или пройти как можно выше за этот промежуток времени.
Скорость: бег на стенде на время по 2-м трассам. По сумме двух трасс определяется победитель.
Боулдеринг: серия коротких трасс, где победитель определяется по количеству пройденных трасс.
Ежегодно проводятся соревнования чемпионатов Украины, мира, Европы по скалолазнию.
Украинские спортсмены берут активное участие в этих соревнованиях. В списках чемпионатов миры и Европы, кубках мира значатся и украинские спортсмены. Значительную часть их составляют харьковчане.
Захаров Володя – чемпион мира.
Захарова Ольга – чемпионка мира.
Репко Елена - чемпионка мира и Европы.
Шляховой Александр – призер мира.
Лосинская Ольга - чемпионка мира.
Салимов Александр - чемпион мира.
Осипов Максим - чемпион мира.
Шереметьева Елена – призер мира.
Остапенко Алена – призер мира.
Бушева Катя – призер мира.
В работу с этими спортсменами большую лепту внесли тренеры: Маренич Валентина, Сухарева Любовь, Уварова Настя, Самсонова Лилия, Гр. Пригода Юрий, Винокур Игорь.
В 1995г. Международный Олимпийский комитет открыл реальную возможность включить скалолазание в Олимпийские игры. Скалолазание включено в программу Всемирных игр по неолимпийским видам спорта 2009г.
МОК планирует ввести скалолазание в программу Олимпиады-2020.
Хотелось бы, чтобы первыми чемпионами Олимпийских игр стали наши харьковчане.
